8 de julio de 2007

CABREADOS, (VÍA ESTEBAN ALTIERI, LA CABRERA)

Hace ya años que hice esta vía, pero mi coco, mi escasa experiencia y grado hizo que tuviera que usar la excusa nº 32 (Sube tu que a mi me da la risa) al enfrentarme al 3º largo, pero esta vez me había planteado lucharla hasta sus últimas consecuencia.


La vía consta de cuatro largos de un grado mantenido de 6a, con algún paso de 6a+ …al menos eso me ha parecido a mí.


En la aventura nos embarcamos Icoba y el que escribe, repartiéndonos los largos de la siguiente forma.
Icoba el 1º y el 4º y yo el 2º y el 3º.
La razón? Quería hacer ese 3º largo que la otra vez se me atragantó y que tenía como una astilla clavada entre uña y carne.
Icoba anda un poco asustado por el calor que hace abajo a eso de las 09:00, pero le tranquilizo advirtiéndole que en cuanto subiéramos un largo el aire comenzaría a correr ya que una característica del Pico de la Miel, es que siempre hace aire.

Icoba sube un poco nervioso ese primer largo, que te obliga a moverte sobre un par de pasos de fe.
Tras unas dudas, le oigo gritar reunión.


Pocos minutos después estoy a su lado, en la reunión, dispuesto a enfrentarme a este largo de placa con un paso de 6a+ de adherencia, sobre roca con mucho cuarzo.

Un error en la colocación de las cintas, que solo llevo al lado derecho, me hacen usar la chapa de apoyo para no volar.

Aquí uso la excusa de los gatos grandes, la nº 17.

Luego aseguro a Icoba, mientras voy echando un ojo a lo que me espera e intento recordar como eran los movimientos.


Ni pajolera idea…

Cierro lo ojos un momento mientras Icoba termina de pasar las cuerdas por el Reversino, para buscar esa imagen consiguiendo superar una dificultad y así atacar el largo con el Coco en pensamientos positivos.

¿No quieres los Camalot de 2 y 3?
No, déjalo, me da que no los voy a necesitar y paso de llevar peso de más para este largo.

Craso error por mi parte, ya que cuando llevaba la mitad del lago y justo me enfrentaba al paso más complejo de la vía, en mi arnés ya sólo cuelga uno de los Alien y el juego de fisus.


¡Qué muñón soy!

Miro para arriba y sólo veo una fisura demasiado ancha para lo que suena en mi porta, movido por la brisa que corre.

¡A por ellos tigre!

Empotro un pie, el otro en adherencia, cerrojeo con las manos, saco un pie, lo vuelvo a encajonar, respiro ufff...venga, otra vez!

Miro para abajo y veo ya lejos el Alien, miro para arriba y descubro un estrechamiento de la fisura.

Quizás el nº10 de los fisus…

Retuerzo el pie dentro de la fisura hasta que duele y se queda clavado.
Cojo los fisus y empiezo a moverlos en busca del grande. Lo intento colocar, mientras noto como mi respiración se agita al comprobar que no “engancha”

Uff, uff, uff

Decido colocarlo lateralmente a pesar de que a Icoba le iba a costar más sacarlo debido a sus formas rectas, pero prima la seguridad.
El fisu queda perfecto

Bien!

Continuo, no sin antes pegarme un par de respiraciones profundas.

A partir de ahora ya la cosa relaja bastante y pongo otro fisu “quitamiedos” por siaca.

Antes de llegar a la reunión, encuentro un emplazamiento perfecto para el último Alien.

Finalmente coloco nueve seguros (seis Alien, dos Camalot y dos fisus) más el clavo que hay al comienzo de la fisura.

Al legar a la reunión la adrenalina ha secado de manera brutal mi boca y garganta y desespero por un trago de agua.

Poco rato después, Icoba me hace compañía en la reu, para en pocos minutos salir al último largo que tiene un paso de fisura superlavado que lo damos de 6a.

Luego, descenso andando por el lado izquierdo del Pico y de nuevo ya en la base, comprobamos que hay un reunión con argollas a la derecha, así que decidimos usarla para evitar los dos pasos de destrepe que hay que hacer para bajar de este sector.

La cuerda llega hiperjusta con 60m hasta la base de la vía Espolón Manolín y de ahí un pequeño destrepe por el lado izquierdo según tenemos el pico a nuestra espalda.


Uy, se me olvidó hacer el nudo...

Y finalmente como no podía ser de otra manera, terminamos con la Clásica entre las Clásicas. La cerveza con limón.

25 comentarios:

cesarob dijo...

Mirando la guía, decir que el segundo largo que hicimos no parece que sea el de la esteban, sino de la alaiz ¿no?
Y a todos los largos si les daba yo al menos un + mas de lo que pone en la guía (y al ultimo un grado entero mas).
A ver que opina la gente...

Vlady dijo...

Que hay CésarOB:

Tienes razón el 2º largo es de la otra vía...al menos según la superguía jejeje.

Nunca he probado ese supuesto IV+ de la izquierda pero no aparenta ser más fácil que el que hicimos.

En cuaquier caso, es un viote, bonito, es más diría que hasta el más bonito de los que he hecho en el Pico de la Miel...eso sí, no apto para gente que no se pilote el 6b/6b+ de granito.

Por otro lado, decir que el grado del cquis de blog, sólo es una propuesta totalmentre criticáble...

Salu2

cesarob dijo...

Lo se... Lo de el + mas lo digo porque de fijo fijo tienen ese + mas (o ++). Luego ya es cuestión de hablar del sexo de los angeles, como dicen.

Vlady dijo...

Que hay CesarOB:

Me da que como suele pasar en estas cosas de vías clásica, a la gente le da miedo proponer grados más altos por que le puedan criticar.
No debemos tener miedo en decir que esos largos deben de ser modificados su grados estáticos.

Estoy contigo, C++ por lo menos jejeje ;)

Salu2

Fer dijo...

Buena vía, ¿no?
Parece que siempre hay que subir toda la cacharrería, que luego no se sabe.
¿Te ha bajado ya el subidón de adrenalina?
Slds.

dani dijo...

Buenisimo ese largo. Si señor. Sobre todo con los friendes en el arnés, jeje. Una alegría de principio a fin. En los croquis de Faders le daban V, jajajajaja.

Vlady dijo...

Que hay:

Fer: Buenisima.
Si macho, en estas cosas es mejor de más que de menos para evitar sorpresas. A ver si aprendo para la proxim que no es la primera vez que me pasa jejeje.

Pues me costó dormir esa noche ;)

Dani: Estos de Faders que son de un gracioso jejeje

Salu2

Kepa dijo...

Me he hasta estresado con la descripción de ese largo!!!! muy bien descrito!!!!. Yo llevo algo de chatarra de más incluso de segundo...nunca se sabe donde te va a aparecer el "marrón"....

Vlady dijo...

Que hay Kepa:

Me encanta oir eso. :)
Intento trasmitir las sensaciones econ mis palabras y parece que poco a poco lo voy consiguiendo.

Salu2

cesarob dijo...

Vlady, puede que el ultimo largo no sea el original de la EA, pero vamos... que con la 'tela de araña' que es la cabrera...
Salimos por una fisura que hay tras unos arbolitos que quedan a la izquierda de la reunión (equipada).

Pep dijo...

... creo recordar que en el primer largo había un friend, o lo que quedaba de él ... hace años de esto ... no lo mencionáis ... no sé si me estoy equivocando ... en fin, no importa ... lo que importa es que efectivamente has conseguido que me doliese el pié al leer esas líneas ...
Salud

Vlady dijo...

Que hay:

Lo miaré en casa en detalle, pero creo que si es de la vía ese último largo.
En cualquier caso es habitual que pas eso por lo que dices de w.w.w. que es el Pico de la Miel.

Salu2

Vlady dijo...

Que hay Pep:

Jajaja, vaya, pues lo siento. No era mi intención hacerte daño ;)

Cierto, aun sigue y con el mismo cordino roñoso de antaño.;)

Por su aspecto actual, ya es difícil saber si es un Friend o parte de la fisura ;)

Salu2

Pekas dijo...

Así me gusta... escalando a la "catalana"... es decir... poquito material...no sea que se pierda o se nos vaya a quedar en una fisura... :-)))))))))

Aysssss... están locos estos romanos...!!!!

Eso sí... cómo me gusta esas clásicas al final de la jornada...
:-)))))))))))

Vlady dijo...

Que hay Pekas:

Jajaja, eres un cachondo, jajaja.

La "clásica", sin duda, parte fundamental de la escalada, clásica, deportiva y la que se tercie jejeje.

Salu2

Ivanón dijo...

Creo que llego tarde, pero ahí va mi opinión por largos:
1º.- V+, lo más complicado es la bavaresa patinosa, pero son dos pasos de fuerza y agarras el repisón. ¿6a? bueno, creo que es más blandito.
2º.- A la izquierda de la reu, no de frente que te metes a la Alaiz. Vº por un paso raro una vez que pasas el diedrito y vas a la derecha. Salida fácil.
3º.- Diedro grande. Pasos de 6a+ mínimo como la copa de un pino, especialmente el de llegada al clavo, en el que se bloquea a muerte para pillar un agarre donde, casualmente, se ha metido un seguro. Salida escorada a la dere para pillar la lunita (menudo patinazo me arreé allí, culada contra el lado izquierdo del diedro). Salida por regletas y buzones buenos hasta llegar al techito. Tiene el truco a la derecha, y luego fisura de IV+ raro, pero como que llegas un poco intranquilo.
4º.- Sales de la reunión a la izquierda, por los arboles. A por la placa estilo tarzan. Los seguros alejan, pero no supera el Vº.

Espero sirva, al menos, para contrastar. Y si, la guía de la Cabrera es una foti conocida por todos. Vaya cascajo...

Vlady dijo...

Que hay Ivanón:

Gracias por tu aportación!!!...nunca es tarde si la dicha e buena ;)

1º. En realiad es lo que dices, son una par de pasos tontos más difíciles, el resto es "fácil". Quizas, en general, el largo sea de V+ como dices, con esos dos paso de (para mi) 6a.

4º. El paso ese de fisura, te paraece Vº? Lo mismo no nos metimos por el mismo sitio...hablas de una placa y nosotros nos metimops por una fisura que no era nada fácil. Superlavada y complicada de coger.

Salu2

Bailando con Hormigas dijo...

Jaaarrrrr!!! Oído cocida... 6b en granito ¿? medudo stress que me entra solo de pensarlo. Eso es muy difícil... y el 3L con estribos ¿Como lo ves? más factible, no?


MuakaPlaka!!

Vlady dijo...

Que hay Bailando:

El tercer largo son dos o tres pasos de 6a+ y a proteger.

Con estribos esos pasos, yo creo, que se sacan bien. Cacharrines pequeños para eos pasos...

Pruébala, seguro que te va a encantar ;)

Besos!

Anónimo dijo...

Si, el L4 es una placa. Tu te meterías por una fisura que forma 'rincón', a casi un metro de la reu a su izquierda. Si sales un par de metros, quizás tres, de la reu a la izquierda por unos arboles, y según miras la placa a la derecha asoma la chapa. Creo que tres en total y finalizas en las argollitas a la izquierda. Haces como una parabola ascendente de derecha a izquierda. Está francamente bien, aunque me surgen dudas si va por ahí la original. Jeje...

Bailando con Hormigas, el diedro sale sobrado casi incluso en A0, te lo recomiendo. Ojo si vas con fisureros, porque hay un emplazamiento que es especialmente cachondo, y parece que entra bien el fisurero y luego como tracciones un poco para afuera, lo saca volando. Fue el primer seguro que me saltó en una caida. Jiji. Por el resto no te preocupes, que la vía es fácil de proteger y muy guapa.

Bailando con Hormigas dijo...

Gracias Vlady, hablaré con la compi a ver sí nos llama o no nos llama o excusa num. xx: "La dejamos para después del verano"... Seguro que me pasa lo que a ti, que no puedré dormir la noche de antes....

Anónimo: gracias por los consejos y el tema del uso de los fisureros, siempre me gusta preguntar a la peña que ha pasado por allí y me cuenten su experiencia y sensaciones... pero me has puesto fatal la tripa al decirme que sacaste las alitas en el 3L... Recorcholis esas cosas no se cuentan asi como asi... Buuufffff!!

Ivanón dijo...

Buenas Bailando con Hormigas:

Antes se me escapó el dedo y le dí al anonimato.

A ver, te cuento más en detalle el L3. Tu no te preocupes, porque mis circunstancias fueron un poco "curiosas". Me estaba esforzando en sacarla en libre, y yo soy un escalador mediocre, con lo cual el 6a+ solo sale en días de máxima inspiración. Después del clavo en el diedro metí el fisurero. Mala idea porque trabaja solo hacia abajo. Con un friend te quedará el paso superprotegido. Al ir a pillar el invertido tenía puesto el pié en el paño liso, y al gato le dió por romperse, con lo cual para abajo. El fisu no aguantó la tracción hacia afuera del diedro (unidireccional, vamos) y se salió, con lo cual cremallerita y me paro el bendito clavo, pero la culada por el pequeño pendulillo de la caida me dejó el culete guapo. "¿¡Como caí tantos metros!?" le pregunté a mi moza, que era la que me aseguraba. Ante su cara de sorpresa y casi de cabreo, miro para abajo a ver si salió algo más de la zona "gitanal" y me veo colgando el fisurero maldito. ¿Que hacer?. Pues tirar para arriba, acerando un poquito y salió de perlas. Eso si, iba con un subidón que no te cuento...

De verdad, ánimo y como dijo un "profeta": "El grado llega hasta donde meto el pié en la cinta".

Vlady dijo...

Que hay:

Bailando: Como bien te apunta Ivanón, ese paso hasta pillar el invertido, luego (si no recuerdo mal) otro después de subirte a la gran laja horizontal que no se ve hasta que la tienes en las narices, más pasar el repechín que se ve en la foto por encima de mi, son los tres paso complicados.
Si la haces en artificial, quizás te convenga hacer la por el mismo diedro ya que trabajarán más cómoda.
El paso de abajo es un paso de fe. El de después de la laja es una paso técnico de empotre de pies y manos y el del repechín, técnico de fuerza y de fe.
Ánimo y ya nos contarás que tal ;)

Ivanón: Vaya sitio para que se te rompiera el gato Uff. Mucha suerte tuviste con el calvo. Si no lo has hecho de nuevo te recomiendo que vuelvas a por ella. Yo lo hice después de hacerme caquitas la primera vez hace ya unos cuantos años y para mi fue muy satisfactorio terminarla…a pesar de los pesares ;)

Salu2

Ivanón dijo...

Hola Vlady. Ya la volví a repetir después del talegazo y salió toda en libre. Ese día andaba algo más inspirado. Para mi es una de las vías más bonitas de la Cabrera, por sus formas, longitud, dificultad y belleza de los pasos. Me encanta. Además las puedes hacer más larga si empiezas desde el Espolón Manolín. Algo así:
1L Largo del Espolón Manolín.
2L De frente por la placa con chapas, creo que la cepillo free.
3L Por la placa izquierda de V+ (para mi durete) con chapas, adherencia a tope. No se si es la Cepillo free o parte de la nueva del Arconada.
4L, 5L, 6L y 7L por la Altieri.
Salen metros, y quedan muy guapos porque alternas más adherencia al principio y terminas más enfisurado.

Espero os guste.

cesarob dijo...

Según los croquis mas actualizados del pico, el primer largo V+ y el tercero 6a+.